Средство для удаления из ствола оружия освинцовки и порохового нагара HOPPES 9 Gun Bore Cleaner

В целом, состав отложений и процесс их возникновения в стволах оружия под калибр .22LR сильно отличается от того, что и как появляется в стволах под калибры центрального воспламенения.

Наиболее значима разница в степени или в скорости роста слоя загрязнения ствола. У мелкашек все меньше. Патрон .22LR оснащен небольшим объемом пороха, а также имеет сравнительно невысокую температуру вспышки и давление. Это дает возможность применять смазку (осалку) мягких пуль, которая сильно снижает степень отложения освинцовки в стволе. На ней оседают частички свинца и твердые частицы продуктов горения и так далее в виде многослойного бутерброда. Наслоения сравнительно мягкие, но без химии отчистить их очень сложно и трудоемко, хотя возможно.

Будем исходить из понимания того, что кучность любого ствола прямо связана со степенью его загрязнения. В данном случае удобно говорить о спортивной или соревновательной кучности, как о величине, позволяющей винтовке соответствовать уровню неких спортивных соревнований.

Тогда, если соревновательная кучность обкатанного центробойного ствола сохраняется на протяжении нескольких десятков выстрелов, то соревновательная кучность ствола мелкашки на порядок выше – на некоторых стволах может держаться даже на протяжении сотен выстрелов. Характерно то, что обычно после чистки в «ноль» любая мелкашка стреляет плохо и выходит на «свою» кучность после нескольких прожоговых выстрелов. В разных винтовках это количество отличается, но в целом обычно укладывается в рамки от пары-тройки штук до 20. Чем качественнее обработка поверхностей пульного входа и ствола, тем меньше выстрелов надо на прожог.

В этой связи, для вашей спортивной винтовки .22LR надо определить настрел, на котором она утрачивает соревновательную (или устраивающую вас) кучность и в дальнейшем чистить винтовку раньше наступления этого момента. Конечно, решение о чистке может приниматься и по другой причине – для предупреждение химической коррозии и тогда это делается после каждых стрельб. Все зависит от вами же определяемой ценности ствола и его кучностных кондиций. Это первый важный момент.

Обычная практика чистки – это когда отложения подвергают воздействию химических веществ для разрыхления твердых и нейтрализации агрессивных фракций, а далее удаляют из ствола механическим путем. Существует значительное разнообразие химии для чистки мелкашек, равно как и инструмента – шомполов и насадок. Выбор остается за самим стрелком. Я могу коснуться общих моментов этого выбора. Выскажу мнение, что не следует экономить на выборе химии для чистки. Одной бутылки объемом 20oz сольвента для удаления нагара и освинцовки вам хватит на долгие годы стрелковой практики. Кроме того, лучшие образцы химии сильно облегчают чистку. Принимая для себя именно эту логику, я пользуюсь одним их признанно лучших сольвентов — Montana X-Treme Cowboy Blend Bore Cleaning Solvent 20 oz Liquid Это второй важный момент выбора. Методика чистки обычно описана на бутылке. Есть хорошие сольвенты и у других производителей, например Bore Tech Rimfire Blend — Bore Tech Rimfire Blend — 16oz

Выбирая шомпол надо помнить, что длина его рабочей части должна быть на несколько сантиметров больше, чем общая длина ствола с затворной группой. Это даст вам возможность чистить ствол со стороны патронника. Шомпол должен быть покрыт пластиком и его диаметр должен соответствовать калибру. Составные шомпола – не лучший выбор, хотя если диаметр соединительных втулок меньше диаметра тела шомпола, то навредить стволу будет трудно. Я пользуюсь таким — Dewey 1-Piece Cleaning Rod 22 to 26 Caliber 36″ Nylon Coated 8 x 36 Thread — только 44”, хотя 36” чаще всего тоже достаточно. Это третий момент.

Ерши и вишеры не требуют каких-то специальных комментариев. Можно пользоваться как бронзовыми, так и нейлоновыми. Тряпки тоже не регламентированы – годятся любые впитывающие и не оставляющие после себя собственных частей – ниток. Желательно белые.

Индикатором окончания чистки будет следующая ситуация: смоченная сольвентом тряпочка-патч одевается на вишер и протягивается через ствол, а выходит из него чистая.

После этого надо удалить из ствола остатки сольвента сухими патчами и пройти ствол нейтральным маслом, которое перед стрельбой удалить также сухим патчем.

Изложил несколько по-книжному – прошу не судить если что.

По материалам обсуждения на нашем форуме

Предлагаем вашему вниманию старую статью о правилах эксплуатации, чистки и хранении охотничьего ружья. Часть информации в ней устарела, особенно что касается оружейных масел и средств обработки, но в целом дает понять, как охотились наши отцы и деды.

Враг первый — стрельба

Бездымные пороха гораздо сильнее дымного, или как его еще называют, черного. Если черного пороха положить в патрон в полтора раза больше, то и давление, развиваемое при выстреле, будет в полтора раза выше, в два — в два. С бездымными или нитропорохами все гораздо сложнее, сила заряда растет не пропорционально его весу, а гораздо быстрее. Посоветовать засыпать в патрон 12 калибра заряд, например, в 3 грамма бездымного пороха «Сокол», могут Вам только совершенно безответственные люди. Мне частенько приходилось в разных местах нашей страны выслушивать: «Под пулю как заложил три грамма бездымки, ну бьет! Сила!». Согласен, бой при этом получается сильный и резкий, причем бой приклада в плечо, а то и по физиономии. Дело еще в том, что скорость горения пороха величина постоянная, и, соответственно, излишки пороха не успеют сгореть в стволе за то короткое время, что заряд движется по каналу ствола. Эти излишки сгорают в самом конце ствольной трубки и за ее пределами и не успевают передать ему полезный импульс. За то успевают поднять в стволе давление до опасных значений, создать избыточную нагрузку на все узлы ружья, и, вырвавшись с огромной скоростью из ствола и превратив ружье в некое подобие ракеты, передать ему мощный реактивный импульс назад и треснуть стрелка по плечу. Чрезмерно большой заряд пороха может вызвать разрыв ствола или разрушение тех или иных узлов ружья. Я знаком с одним старым охотником, которому в молодости затвором берданки выбило правый глаз. Затвор был выброшен из ствольной коробки чрезмерным зарядом пороха. Слава Богу, сам жив остался, и всю остальную жизнь стрелял с левого плеча.

Каждый выстрел, пусть незаметно, но все же разрушает ружье механическими нагрузками и химическим воздействием. Если механическим факторам мы ничего не можем противопоставить, кроме того, как не допускать их чрезмерности, то химическим факторам мы противостоять можем с успехом.

Что же это за химическая атака на наше оружие? С точки зрения химии, выстрел есть молниеносный процесс сгорания капсюльного состава и пороха с образованием огромного объема газообразных продуктов, давление которых и выбрасывает из ствола дробь или пулю. Небольшая часть этих газов высоким (до 700 атмосфер) давлением вжимается в мельчайшие поры металла ствола и остается там на довольно продолжительное время. Этот процесс называется окклюзией. Помимо газообразных продуктов, при сгорании порохового заряда и капсюльного состава образуются и твердые. Часть их вылетает из ствола вместе с газообразными и называется дымом. А часть оседает на поверхности канала ствола и известна в народе как копоть или нагар. Вот эти осевшие в стволе твердые остатки и въевшиеся в металл газообразнее и есть злой враг Вашего ружья. Как правило, все продукты сгорания гигроскопичны, то есть активно тянут из воздуха влагу и, соединяясь с ней, образуют химически агрессивные растворы, разрушающие металл.

Как же отбить эту химическую атаку? Для этого надо как можно скорее удалить или нейтрализовать продукты сгорания заряда и перекрыть доступ влаги из воздуха к их остаткам. Попросту говоря, после стрельбы оружие надо вычистить. Способов чистки ружья описано много. Нередко приходится читать описания длительных и трудоемких операций. Этаких священных ритуалов. Надо сказать, что длительная и нудная чистка оружия может доставить удовольствие только новичку на заре его охотничьей молодости. Я же, будучи от природы человеком ленивым, начал искать наиболее приемлемый вариант — чтобы и ружье не страдало и чтоб с себя семь потов не спускать.

В итоге я остановился на следующей последовательности действий: как можно быстрее после стрельбы ( обычно придя с охоты домой или на базу) я удаляю основную часть нагара. Для этого я прогоняю шомполом через ствол плотный комок ваты, ветоши или просто туалетной бумаги (газетную бумагу применять нельзя!). Комок должен идти туго настолько, чтобы прогонять его пришлось постукиванием шомпола. После этого я обильно смазываю изнутри стволы нейтральным ружейным маслом, в которое добавлено немного керосину. Теперь ружье можно оставить на день и на два. За это время масло с керосином размягчат оставшийся нагар и приставшие к стенкам ствола тончайшие пленки свинца (т.н. освинцовку), мазки полиэтилена от пыжей и контейнеров впитают в себя выходящие из стенок ствола газы, но при этом не пустят к металлу воздух и находящуюся в нем влагу.

Враг второй — ржавчина — главный враг оружия

В воздухе всегда присутствуют влага и различные газы, которые, растворяясь в мельчайших капельках этой влаги, образуют весьма агрессивные с химической точки зрения соединения. Эти-то соединения ( в основном это различные кислоты и щелочи ) и вызывают появление ржавчины. Чем поверхность глаже, тем труднее уцепиться за нее ржавчине, особенно хорошо противостоят ржфвчине полированные поверхности. Различные царапины, шероховатости и пр. значительно увеличивают поверхность контакта металла с агрессивной средой и, соответственно, ускоряют оржавление. Сама ржавчина имеет рыхлую структуру, а потому не только увеличивает поверхность, но и тянет в себя влагу. Поэтому ржавление металла идет с нарастающей скоростью.

Ржавчина не только портит внешний вид оружия и мешает нормальной работе его механизмов. При оржавлении металл переходит в ржавчину, то есть ружье попросту медленно, но верно разрушается. Предохраниться от ржавчины проще, чем избавляться от нее. Рецепт предохранения от ржавчины прост и общеизвестен — это смазка и чистка. Оружие, даже если оно лежит без употребления, надо регулярно протирать и смазывать заново. Что делать, если ржавчина уже «села»? Ее надо удалить как можно скорее.

Свежая ржавчина удаляется легко. Старую надо предварительно размягчить. Размягчать ржавчину лучше всего керосином с небольшим (10%) добавлением нейтрального ружейного масла «Глухарь». Для этого на оржавевшее место ставят своего рода компресс: тряпочку или вату смачивают в керосине с маслом, накладывают и закрывают полиэтиленовой пленкой. Сильно оржавевшие стволы приходится просто забинтовывать в пропитанную керосином материю. Если ржавчина поселилась внутри стволов, то меры следует принимать, не медля ни дня. Вашему ружью грозит потеря боя. Для этого стволы с одного конца надо заткнуть пробкой и налить в них керосин с маслом. Размягчение ржавчины в любом случае происходит в течении 3-4 дней. После этого ее следует удалить с помощью жесткого ластика или кусочка дерева или достаточно твердого пластика, хорошо использовать щетинные или очень мягкие металлические (медные или латунные) щетки. Но ни в коем случае не пытаться счищать ржавчину наждачной бумагой, абразивом или скрести ножом.

Чем смазывать ружье? В продаже имеется нейтральное ружейное масло «Глухарь» — им хорошо смазывать как трущиеся поверхности в механизмах ружья, так и просто поверхность всех металлических частей его. К сожалению, эта смазка не долговечна, масло довольно быстро испаряется и требует регулярного (раз в месяц) возобновления. Говорят, очень хороши импортные смазки. Для долгого хранения, например, в межсезонье, ружье лучшего всего законсервировать. Для этого тщательнейшим образом вычищенное ружье надо покрыть (разумеется, только металлические части) какой-либо густо смазкой: литолом, ЦИАТИМ, техническим вазелином. Для облегчения проникновения смазки в самые сокровенные закутки ее надо слегка развести все тем же керосином. Дело в том, что керосин очень хорошо смачивает металлические поверхности, проникая в любые, даже микроскопические, щели и поры — кстати, этим его качеством пользуются при размягчении ржавчины, — а с собою керосин тащит и растворенное масло. Керосин скоро испарится, а смазка останется защищать металл от коррозии.

Враг третий — пыль и грязь Пыль — это мельчайшие частички различных материалов, подчас весьма твердых. Оседая на трущихся поверхностях ружейных механизмов, пыль смешивается со смазкой и образует некоторое подобие абразивной пасты, способствуя ускоренному их износу. После охоты в августовский погожий день при разборке ружья иной раз можно услышать легкое похрустывание — это набились в ружье пылинки. Почаще его протирайте и храните в недоступном для пыли месте.

Враг четвертый — Вы сами

А.Л. Вайсман

Магазин оружия Новости Советы по чистке гладкоствольных и помповых ружей во время охоты и после 01 декабря 2017

Современные гладкоствольные охотничьи ружья рассчитаны на длительную эксплуатацию и должны выдерживать от десяти до шестидесяти тысяч выстрелов. Такое оружие может эксплуатироваться несколько десятилетий, однако это возможно только при условии регулярного ухода и правильной чистки и смазки. При невыполнении требований технического регламента ружье выходит из строя за очень короткий промежуток времени — от двух до четырёх лет.

Особенности ухода за охотничьим ружьём

Процесс охоты проходит отнюдь не в лабораторных условиях. В лесах и болотах, на берегу рек, озёр и морей оружейный металл контактирует с влагой, пылью и песком. Вода, особенно морская, опасна тем, что вызывает ржавение всех металлических деталей. Сначала это небольшие точки, которые быстро превращаются в щербинки, а затем и в раковины. Ну а пыль и песок работают как полноценный абразив, вызывая оцарапывание и механическое истирание оружейных деталей.

Особую опасность представляет использование дымного пороха — он производит на порядок больше сажи, чем порох бездымный, причём эта сажа обладает ярко выраженными гигроскопичными свойствами (вытягивает влагу из воздуха). Ещё один опасный момент, характерный для гладкоствольного оружия — возможность прорыва продуктов горения капсюля при разрыве бумажной гильзы. Они не только оказывают сильное оржавливающее действие, но и образуют нагар в стволе и на колодке, а также проникают в замки.

Кроме этого, при использовании безоболочечных свинцовых пуль или дроби возможно освинцевание ствола; при использовании оболочечных пуль есть вероятность его омеднения (хотя эта проблема более характерна для нарезного оружия). Скорость освинцевания тем выше, чем хуже состояние поверхности, особенно неблагоприятно в этом отношении наличие многочисленных раковин.

В связи с этим рекомендуется производить не менее двух чисток:

  • черновую — на каждом длительном привале и непосредственно после окончания охоты;
  • чистовую — сразу же по возвращении домой.

Во время охоты может потребоваться и внеочередная чистка: если ружьё упало или вы его уронили, то необходимо его разрядить и убедиться, что внутрь ствола не попала земля, песок, грязь или снег, ведь при выстреле частично забитый ствол может раздуться или даже разорваться.

Кроме этого, в межсезонье, когда охота не проводится, рекомендуется не реже чем раз в месяц производить профилактическую чистку и смазку оружия.

Материалы и инструменты для чистки ружья

Существует минимальный набор инструментов и принадлежностей, который должен быть у каждого охотника. В него входят:

  • шомпол — алюминиевый или деревянный, состоящий из двух или трёх сегментов;
  • металлический ёршик — предназначен для удаления ржавчины, нагара и остатков металла при чистке освинцевания или омеднения;
  • щетинистая щётка — служит для нанесения щелочной смазки;
  • мягкая щётка — с её помощью наносят нейтральную смазку;
  • вишеры — особые приспособления, навинчиваемые на шомпол; удерживают ветошь и кусочки тряпки;
  • набор кисточек — для удаления мусора, грязи и пыли;
  • деревянные палочки («зубочистки») — для удаления грязи из щелей и других труднодоступных мест;
  • смазки и масла.

Имея всё это, можно почистить ружьё и на привале, и дома, в спокойной обстановке. Приведенный выше список базовый — опытный охотник может (и даже должен) его расширить.

Черновая чистка ружья

Черновую чистку производят для удаления наиболее агрессивных загрязнений. Проводят её сразу, как только заканчивается охота, вне зависимости от того, осуществлялась стрельба или нет.

Разрядив оружие, необходимо отнять ствол от колодки (или преломить стволы) и протереть все детали сухой ветошью, удаляя грязь, пыль и влагу. Для узких и труднодоступных мест используйте заострённые деревянные палочки и зубную щётку.

Затем с помощью шомпола, небольшой тряпочки и щелочной смазки прочистите стволы — до тех пор, пока тряпочка не перестанет пачкаться. После этого стволы и все наружные металлические детали (в том числе и замковый механизм) покрываются нейтральной смазкой (при отсутствии оружейной смазки можно воспользоваться веретённым или трансформаторным маслом). Сделав это, ружьё нужно зачехлить.

Учитывайте, что если в холодное время года оружие сразу занести в тёплое помещение, оно запотеет, а это недопустимо. Поэтому его необходимо замотать в одеяло и одежду, в таком виде занести внутрь и дождаться в течение нескольких часов, пока металл не нагреется.

Тщательная чистка ружья

Вернувшись домой, как можно скорее приступайте к более тщательной чистке оружия. Ваша задача — полностью удалить загрязнения со всех деталей.

Вначале процедуры убедитесь, что ружьё не заряжено. Даже если вы точно помните, что разрядили его на охоте. Цена ошибки — человеческая жизнь, причём возможно даже не ваша, а одного из членов семьи. Поэтому приступая к чистке, всегда начинайте с разряжания, и не забывайте спустить курки (но не щёлкайте курками просто так, это чревато поломкой бойка — вставьте стреляную гильзу или кусочек деревяшки).

После чего ружьё следует протереть от остатков смазки и демонтировать или преломить стволы.

Как чистить стволы

Есть два метода чистки стволов:

  • традиционный;
  • по новым технологиям.

Традиционный способ подразумевает использование ветоши (тряпок), накручиваемой на вишеры, и щелочный состав смазки. На первом этапе с помощью металлического ёршика удаляется свинцовка. Затем вместо щётки на шомпол накручивается вишер и с помощью ветоши ствол вычищается до полного удаления следов свинца, после чего его покрывают слоем нейтральной смазки, используя мягкую щетинистую щётку. Если свинцовка удаляется плохо, то возможно использование тряпочки, вымоченной в скипидаре или керосине.

Современный способ в принципе повторяет все шаги традиционного, но перед чисткой ствол на 20 минут заполняется специальной пеной, которая разъедает и размягчает освинцовку. При отсутствии такой пены можно самостоятельно изготовить аналогично действующий раствор следующего состава:

  • сернокислый аммоний — 28 грамм;
  • углекислый аммоний — 13 грамм;
  • аммиачная вода — 170 грамм;
  • дистиллированная вода — 100 грамм.

Как при традиционной, так и при обновлённой методике по окончании чистки стволы протираются насухо.

Последующие этапы чистки

После стволов переходим к дульным сужениям — они тоже покрываются нагаром и освинцовкой. Очистка производится традиционным способом, с помощью канцелярской иглы, зубной щётки и моющего средства, или же более современным — с помощью специального оружейного сольвента, растворяющего отложения на резьбе. Перед тем, как заново вкрутить чоки, получоки и раструбы, нанесите на резьбу высокотемпературный состав, призванный защитить насадку от продуктов сгорания.

Теперь можно заняться гильзовыми механизмами — на них также оседает пороховой нагар, они также нуждаются в чистке. Осуществить её можно с помощью деревянной зубочистки и салфетки, или снова воспользоваться сольвентом. Как и в случае с сужениями, он разъест нагар, а остатки можно будет удалить тряпочкой.

Теперь можно ещё раз протереть все наружные части, удаляя остатки смазочных материалов. В результате на них должна остаться сверхтонкая, практически неощутимая плёнка.

Если в ближайшем будущем вы пользоваться ружьём не собираетесь, то не забудьте обработать его консервационной смазкой. Один из самых популярных вариантов консерванта — нигрол. Он не стекает с поверхности и достаточно хорошо защищает от коррозии. Единственный момент — если есть вероятность, что нигрол имеет примесь воды, то его нужно предварительно обезводить. Для этого используют прокалённую поваренную соль — просто завяжите её в марлю и опустите в банку с нигролом на сутки.

Цевьё и приклад

Эти два элемента изготавливаются из дерева или пластика и требуют особого обращения.

Деревянные детали довольно капризны — они не любят влаги и сильных перепадов температуры, поэтому намокшие детали необходимо незамедлительно высушивать. Но только не при высоких температурах и не под прямыми солнечными лучами. Раз в год эти деревянные детали необходимо обрабатывать специальными пропитками и антисептиками.

Пластик в этом отношении более практичен — не гниёт и хорошо держит удары. Однако он очень плохо относится к абразивным материалам, поэтому мыть пластиковые детали нужно мягкой губкой в тёплой воде. Можно применять моющие средства, а вот сольвент — не самый лучший вариант, так как может растворять некоторые пластмассы.

Как видите, в чистке нет ничего сложного. Поэтому не ленитесь, соблюдайте технологию, и если чистка будет правильная, то ваше ружьё прослужит несколько десятков лет.

Комментарии

Возврат к списку

Все статьи —>

Перефразируя известную поговорку можно сказать: есть хром — есть проблемы, нет хрома – нет проблем. Тем не менее, думаю, большинство охотников согласится, что наличие хромировки каналов стволов – весомый плюс в пользу ружья. И раз уж завод выпускает ружья с хромом, то качество хромирования должно быть на должном уровне не только в течении гарантийного срока. Все это относится конечно к ружьям, которые нормально чистят и смазывают.

Итак, если однажды в стволах появились какие-то пятна или полосы, отличающиеся по цвету от остальной поверхности, прежде всего надо попробовать их отчистить. Очень часто за дефекты хромового покрытия принимают следы освинцовки от мягкой дроби, которые обычно имеют вид прерывистых продольных линий или царапин, чаще всего сразу за патронником или в чоках. Для того, чтобы избежать или резко уменьшить освинцовку, достаточно применять патроны с полиэтиленовыми стаканчиками-контейнерами или (если лишняя кучность не нужна и патроны заряжаете сами) можно перед засыпкой дроби поместить в гильзу кольцо из полоски толстой полиэтиленовой пленки. Часто достаточно перед выходом на охоту слегка смазать стволы – просто продернуть через канал ствола кусок капронового шнура с небольшим грузом на одном конце и петлей со слегка промасленной тряпкой на другом конце. Такое приспособление удобно хранить в полиэтиленовом пакете даже в кармане рюкзака. Если ствол долго стоит в ящике, ранее нанесённая на него смазка высыхает, а после стрельбы из сухого ствола, отчистить канал гораздо труднее.

Существует много рецептов химического снятия освинцовки, но считаю, что самое безопасное и лучшее для ствола и охотника втирание — то что англичане называют «elbow grease» — «локтевой жир» : ствол берется в одну руку, шомпол в другую, результат зависит от упорства и старательности охотника.

Но даже здесь существуют разнообразные варианты, позволяющие сильно экономить вышеупомянутое драгоценное чистящее средство. Например, гораздо удобнее закрепить шомпол вертикально в какой-нибудь подставке, например обрезке доски и, придерживая её ногой, двигать ствол двумя руками. Ещё один вариант — для чистки применять не имеющиеся в продаже стальные пружины, а протирку с полосками латунной сетки, установленной в прорези поверх обрезков ветоши. При необходимости можно заменить сетку обрезками медной проволоки, слегка свернув их в спираль. Сетку и ветошь лучше немного смазать, в оптимальном варианте за полчаса-час до чистки смазать сам канал смазкой РЖ или обезвоженным керосином. Освинцовку надо убирать не только потому, что ствол под ней больше ржавеет, но и потому, что она ухудшает качество боя.

Если после чистки стволов дефект остается, возможно это дефект хрома. Несмотря на все усилия ОТК, в торговой сети иногда попадаются даже явные производственные дефекты – прижоги, сколы, царапины. Пятна коррозии под хромом вследствие некачественной подготовки поверхности вообще нельзя заметить пока покрытие не «вспучится». Поэтому гарантия на ружьё дается кроме всего прочего и для проверки качества покрытия.

Бракованные гарантийные ружья должен ремонтировать или обменивать завод-изготовитель. Потребитель уже заплатил деньги и за это. Но имейте ввиду, после «самопального» ремонта завод может и отказаться от гарантии, как отказывается бесплатно менять разорванные по вине владельцев гарантийные стволы.

О порядке высылки ружья на завод лучше запросить бюро рекламаций или ОТК завода. Желательно выслать с ружьём акт осмотра, подписанный продавцом магазина, а лучше экспертом или мастером ремонтной мастерской. Это может сберечь вам деньги на пересылку в случае, если в канале просто грязь, а вы по неопытности приняли её за дефект. Сотрудники магазинов имеют опыт составления таких документов. Если дефект производственный, завод обязан оплатить почтовые расходы при наличии у вас квитанции.

Если ружьё не гарантийное, с дефектами хромового покрытия лучше смириться, так как на бой они практически не влияют. Дело в том, что перед повторным нанесением покрытия для подготовки поверхности производится дополнительная свинцовка (шустовка), что связано с некоторым, хоть и небольшим, риском испортить стволы совсем.

Примечание. Текст был опубликован в «Российской Охотничьей Газете» N40 = 1-7.10.97 как ответ на письмо охотника Н.Воробьева из города Люберцы.

Теперь, по прошествии времени, можно добавить три замечания:

  • Чистку латунной сеткой можно механизировать, применив шуруповерт или электродрель. Протирка делается из куска алюминиевого, медного или латунного стержня с прорезью для сетки и ветоши. Если стержень короткий, его можно прикрепить на резьбе к стандартному шомполу без рукоятки или просто к длинному толстому стальному стержню, в последнем случае надо чем-то защитить ствол. Встречаются охотники, которые доводят стволы до жуткого состояния, когда даже шуруповертом приходится очень-очень поработать, ствол одного Бенелли Рафаэлло мне пришлось «драть» от свинца почти час.
  • Про нужность хромировки вообще. Часто можно слышать, что самые дорогие ружья не имеют хрома вовсе. И что само наличие хрома уже говорит о дешевизне ружья. Однако думаю, что многие владельцы дорогих ружей заглянув в канал об отсутствии хрома очень жалеют. А для производителя отстутствие хрома – благо, которое надо всячески оправдывать. Поскольку операция сложная, дорогая и капризная. То есть с чего и начинал: нет хрома — нет проблем.
  • Про уход: хром штука пористая и довольно капризная. Если плохо чистить, под ним могут образовываться гнезда коррозии и раковины, которые становятся видимы глазом лишь обретя уже довольно большие размеры. Причем возникновение этих дефектов возможно и при нарушении технологии изготовления — при плохой подготовке к хромированию (поэтому такой ствол хоть чисти, хоть нет, дефект проявится и от нас уже ничего не зависит), так и в качественно хромированном стволе — от плохой чистки или её отсутствия. Так что если стволы мы априори считаем качественными (иначе зачем покупать?), пожалуй чистить хромированное ружьё надо даже тщательнее, чем нехромированное, которое можно при нужде слегка «шустануть».

В.Вальнев, инженер-оружейник.

Читать киберфантастику онлайн на Призрачных мирах

Еще в этом разделе:

О разрывах ружей

06.09.2004

Хорошее охотничье ружьё или винтовка — вещь прочная и долговечная. Как правило, оно исправно служит своему владельцу долгие годы. Но бывает, что ружьё превращается в руках охотника в гранату.

Читать →

Об инерционном полуавтомате на Ижмехе

10.01.2017

Споры о полуавтоматическом дробовике, работающем на принципе отдачи всего оружия (в просторечии – инерционке) с большим или меньшим накалом продолжаются в России уже около десятка лет.

Читать →

Сегодня рассмотрим тему о том, как проводится чистка ружья 12 калибра, которая мало отличается от любой другой чистки охотничьего оружия другого калибра.

Нетрудно понять, что оружие требует к себе особого отношения и ухода, поскольку подвергается серьёзному химическому воздействию пороховых газов.

Огромную глупость совершают те охотники, которые не чистят ружья после охоты. Их позиция основывается на том, что производить лучше капитальную обработку ствола в конце сезона охоты.

Если каждый раз производить чистку ружья 12 калибра, то это отрицательно отражается на стволах, поскольку их подвергают механическому воздействию ёршиком. Это ещё один аргумент ленивых владельцев оружия.

В качестве контраргумента можно привести довод о том, что ёршиком пользоваться можно не постоянно, а только в тех случаях, когда появляется значительный налёт свинца или порохового нагара.

Читайте также:  Прогулки по зимнему лесу Русского Севера

Как правило, после дня охоты остатки сгоревшего или несгоревшего до конца пороха отлично удаляются с помощью специальной ветоши или тряпки.

Таким образом, любые отговорки относительно вреда постоянной чистки стволов абсолютно абсурдны. Следует всегда после стрельб делать лёгкое снятие нагара.

Особенности ухода за охотничьим ружьём

Процесс охоты проходит отнюдь не в лабораторных условиях. В лесах и болотах, на берегу рек, озёр и морей оружейный металл контактирует с влагой, пылью и песком. Вода, особенно морская, опасна тем, что вызывает ржавение всех металлических деталей. Сначала это небольшие точки, которые быстро превращаются в щербинки, а затем и в раковины. Ну а пыль и песок работают как полноценный абразив, вызывая оцарапывание и механическое истирание оружейных деталей.

Особую опасность представляет использование дымного пороха — он производит на порядок больше сажи, чем порох бездымный, причём эта сажа обладает ярко выраженными гигроскопичными свойствами (вытягивает влагу из воздуха). Ещё один опасный момент, характерный для гладкоствольного оружия — возможность прорыва продуктов горения капсюля при разрыве бумажной гильзы. Они не только оказывают сильное оржавливающее действие, но и образуют нагар в стволе и на колодке, а также проникают в замки.

Кроме этого, при использовании безоболочечных свинцовых пуль или дроби возможно освинцевание ствола; при использовании оболочечных пуль есть вероятность его омеднения (хотя эта проблема более характерна для нарезного оружия). Скорость освинцевания тем выше, чем хуже состояние поверхности, особенно неблагоприятно в этом отношении наличие многочисленных раковин.

В связи с этим рекомендуется производить не менее двух чисток:

  • черновую — на каждом длительном привале и непосредственно после окончания охоты;
  • чистовую — сразу же по возвращении домой.

Во время охоты может потребоваться и внеочередная чистка: если ружьё упало или вы его уронили, то необходимо его разрядить и убедиться, что внутрь ствола не попала земля, песок, грязь или снег, ведь при выстреле частично забитый ствол может раздуться или даже разорваться.

Кроме этого, в межсезонье, когда охота не проводится, рекомендуется не реже чем раз в месяц производить профилактическую чистку и смазку оружия.

Покрытие стволов в черный цвет

Охотник Ю. К. Микульский из Житомирской области спрашивает: Как покрыть детали и ствол ружья МЦ-21. К нему присоединяются и многие другие с вопросом: Как самому сделать воронение ствола. В книге Дробовое ружье и стрельба из него Сергей Александрович Бутурлин предлагает следующие способы окраски стволов в черный цвет. Эта работа требует большой тщательности и аккуратности выполнения всех предписаний, в связи с чем начинающим редко удается.

image

Материалы и инструменты для чистки ружья

image

Существует минимальный набор инструментов и принадлежностей, который должен быть у каждого охотника. В него входят:

  • шомпол — алюминиевый или деревянный, состоящий из двух или трёх сегментов;
  • металлический ёршик — предназначен для удаления ржавчины, нагара и остатков металла при чистке освинцевания или омеднения;
  • щетинистая щётка — служит для нанесения щелочной смазки;
  • мягкая щётка — с её помощью наносят нейтральную смазку;
  • вишеры — особые приспособления, навинчиваемые на шомпол; удерживают ветошь и кусочки тряпки;
  • набор кисточек — для удаления мусора, грязи и пыли;
  • деревянные палочки («зубочистки») — для удаления грязи из щелей и других труднодоступных мест;
  • смазки и масла.
image
image
image
image

Черновая чистка ружья

Черновую чистку производят для удаления наиболее агрессивных загрязнений. Проводят её сразу, как только заканчивается охота, вне зависимости от того, осуществлялась стрельба или нет.

Разрядив оружие, необходимо отнять ствол от колодки (или преломить стволы) и протереть все детали сухой ветошью, удаляя грязь, пыль и влагу. Для узких и труднодоступных мест используйте заострённые деревянные палочки и зубную щётку.

Читайте также:  Охота на вальдшнепа во время весенней тяги: что это такое и как ее провести

Затем с помощью шомпола, небольшой тряпочки и щелочной смазки прочистите стволы — до тех пор, пока тряпочка не перестанет пачкаться. После этого стволы и все наружные металлические детали (в том числе и замковый механизм) покрываются нейтральной смазкой (при отсутствии оружейной смазки можно воспользоваться веретённым или трансформаторным маслом). Сделав это, ружьё нужно зачехлить.

Учитывайте, что если в холодное время года оружие сразу занести в тёплое помещение, оно запотеет, а это недопустимо. Поэтому его необходимо замотать в одеяло и одежду, в таком виде занести внутрь и дождаться в течение нескольких часов, пока металл не нагреется.

Что делать, если оружие заржавело?

Если металлические детали ружья покрылись ржавчиной, не следует отчаиваться. Для исправления такого дефекта в оружейных магазинах продаются различные средства, но для начала ржавчину необходимо снять, воспользовавшись жесткими ершиками и металлическими щетками. При этом желательно предварительно смочить их керосином.

Если ржавчины внутри ствола очень много и она трудно удаляется, необходимо поместить металл, подвергшийся коррозии в ванночку, а затем залить внутрь ствола керосин. Ствол при этом нужно закрыть плотно прилегающей пробкой, чтобы жидкость не выливалась. В таком состоянии оружие должно пролежать не менее суток. После этого ржавчина легко сойдет, если использовать ершик и металлическую щетку.

Тщательная чистка ружья

image

Вернувшись домой, как можно скорее приступайте к более тщательной чистке оружия. Ваша задача — полностью удалить загрязнения со всех деталей.

Вначале процедуры убедитесь, что ружьё не заряжено. Даже если вы точно помните, что разрядили его на охоте. Цена ошибки — человеческая жизнь, причём возможно даже не ваша, а одного из членов семьи. Поэтому приступая к чистке, всегда начинайте с разряжания, и не забывайте спустить курки (но не щёлкайте курками просто так, это чревато поломкой бойка — вставьте стреляную гильзу или кусочек деревяшки).

После чего ружьё следует протереть от остатков смазки и демонтировать или преломить стволы.

Как чистить стволы

Есть два метода чистки стволов:

  • традиционный;
  • по новым технологиям.

Традиционный способ подразумевает использование ветоши (тряпок), накручиваемой на вишеры, и щелочный состав смазки. На первом этапе с помощью металлического ёршика удаляется свинцовка. Затем вместо щётки на шомпол накручивается вишер и с помощью ветоши ствол вычищается до полного удаления следов свинца, после чего его покрывают слоем нейтральной смазки, используя мягкую щетинистую щётку. Если свинцовка удаляется плохо, то возможно использование тряпочки, вымоченной в скипидаре или керосине.

Современный способ в принципе повторяет все шаги традиционного, но перед чисткой ствол на 20 минут заполняется специальной пеной, которая разъедает и размягчает освинцовку. При отсутствии такой пены можно самостоятельно изготовить аналогично действующий раствор следующего состава:

  • сернокислый аммоний — 28 грамм;
  • углекислый аммоний — 13 грамм;
  • аммиачная вода — 170 грамм;
  • дистиллированная вода — 100 грамм.

Как при традиционной, так и при обновлённой методике по окончании чистки стволы протираются насухо.

Последующие этапы чистки

После стволов переходим к дульным сужениям — они тоже покрываются нагаром и освинцовкой. Очистка производится традиционным способом, с помощью канцелярской иглы, зубной щётки и моющего средства, или же более современным — с помощью специального оружейного сольвента, растворяющего отложения на резьбе. Перед тем, как заново вкрутить чоки, получоки и раструбы, нанесите на резьбу высокотемпературный состав, призванный защитить насадку от продуктов сгорания.

Теперь можно заняться гильзовыми механизмами — на них также оседает пороховой нагар, они также нуждаются в чистке. Осуществить её можно с помощью деревянной зубочистки и салфетки, или снова воспользоваться сольвентом. Как и в случае с сужениями, он разъест нагар, а остатки можно будет удалить тряпочкой.

Теперь можно ещё раз протереть все наружные части, удаляя остатки смазочных материалов. В результате на них должна остаться сверхтонкая, практически неощутимая плёнка.

Читайте также:  Правильные способы привязывания мормышки

Если в ближайшем будущем вы пользоваться ружьём не собираетесь, то не забудьте обработать его консервационной смазкой. Один из самых популярных вариантов консерванта — нигрол. Он не стекает с поверхности и достаточно хорошо защищает от коррозии. Единственный момент — если есть вероятность, что нигрол имеет примесь воды, то его нужно предварительно обезводить. Для этого используют прокалённую поваренную соль — просто завяжите её в марлю и опустите в банку с нигролом на сутки.

Как почистить нарезное оружие?

image

Люди на форумах часто задаются вопросами о том, как чистить оружие и зачем это нужно. Если после каждой стрельбы правильно смазывать ружейным маслом нарезные ружья, пистолеты и карабины, то они будут служить вам долгое время без нареканий.

Часто начинающие спортсмены интересуются, как чистить нарезное оружие. Для того чтобы предотвратить поломки, задержки и коррозию металла, следует соблюдать ряд правил:

  1. Нарезной ствол надо чистить в определенной последовательности: сначала избавиться от нагара и вредных отложений в казенной части, а затем приступить к обработке противоположной стороны. То есть чистка должна производиться в том же направлении, в каком летела пуля во время стрельбы.
  2. По такому же принципу необходимо направлять шомпол с намотанной на него чистой ветошью. Также разрешается прочищать каналы ствола шомполом, оборудованным ершиком.
  3. Движение шомпола в обратную сторону крайне не желательно, так как в этом случае на металлической части оружия могут образоваться царапины.
  4. После каждой процедуры ершик нужно очищать от нагара и металлических частей, осевших на него.
  5. Ершик для чистки оружия необходимо приобретать с жесткой щетиной, поскольку мягкие волоски очень быстро забиваются отложениями в результате сгорания пороха. А избавиться от них крайне сложно.
  6. Нарезное оружие требуется чистить сразу же после завершения стрельб. Отказ от такого процесса неминуемо приведет к непригодности изделия.
  7. Чистить стволы и составные части ружья с нарезами необходимо даже тогда, когда оно не используется по своему прямому назначению. Как правило, достаточно производить данный процесс раз в несколько дней. Даже если оружие лежит в шкафу, его необходимо периодически смазывать и чистить.
  8. Если из оружия производили стрельбу, желательно немедленно приступить к рассматриваемой процедуре. По истечении двух дней ее рекомендуется повторить. Только после этого нарезное оружие готово к длительному хранению. Не стоит забывать, что даже при длительном хранении ружья и пистолеты надо подвергать процедуре очистки.
  9. Наиболее уязвимые элементы в оружии – это дульная часть и пульный выход ствола. Именно их нужно особенно тщательно чистить и обильно смазывать оружейным маслом.
  10. Крайне нежелательно использовать составы и смазки, не предназначенные для чистки оружия. Также нельзя наносить на металл самодельные щелочные составы. Если пренебречь этой рекомендацией, можно испортить дорогостоящее огнестрельное ружье.
  11. После тщательной чистки ствола все металлические узлы и механизмы нужно смазать специальным маслом, которое предназначено для защиты от коррозии.

Цевьё и приклад

Эти два элемента изготавливаются из дерева или пластика и требуют особого обращения.

Деревянные детали довольно капризны — они не любят влаги и сильных перепадов температуры, поэтому намокшие детали необходимо незамедлительно высушивать. Но только не при высоких температурах и не под прямыми солнечными лучами. Раз в год эти деревянные детали необходимо обрабатывать специальными пропитками и антисептиками.

Пластик в этом отношении более практичен — не гниёт и хорошо держит удары. Однако он очень плохо относится к абразивным материалам, поэтому мыть пластиковые детали нужно мягкой губкой в тёплой воде. Можно применять моющие средства, а вот сольвент — не самый лучший вариант, так как может растворять некоторые пластмассы.

Как видите, в чистке нет ничего сложного. Поэтому не ленитесь, соблюдайте технологию, и если чистка будет правильная, то ваше ружьё прослужит несколько десятков лет.

Комментарии

  1. Сергей Мирошник 05.06.2015 at 12:21 Первый раз сходил на охоту и потянуло ещё раз сходить. Решил купить себе б/у ружье, потому что на новое нет денег. Подскажите пожалуйста, стоит ли его чаще чистить, чем обычное? На охоту собираюсь не часто ходить и оно около полугода лежать и пылиться. Ответить Александр 19.11.2015 at 18:23

    Чистка гладкоствольного ружья нужна сразу после стрельбы и через месяц, повторно (если оно на хранении и больше из него не стреляли).

    Ответить

Добавить комментарий

Последние комментарии

Олег: Здравствуйте! Подскажите пожалуйста габариты спецколеса на метели…

Станислав: Сейчас вообще дурдом!!!! На портале госуслуг так мелко написано,…

Beccajade: Такой лицензией не получится обзавестись гражданам без постоянног…

: Ну и фазан с чернобыля что ли…

blakeaw1: Охотничий билет — документ, который с 1 июля 2012 года является о…

юра: лодскажите гос пшлина на нарезноею…

: Если я хочу одновременно зарегистрировать два гладкоствольных и о…

: Здравствуйте. Хотели заказать метелица вездеход. Куда звонить,с к…

grodomir: Лицензия на пневматическое охотничье оружие является обязательным…

Сергей .: Здравствуйте! Сколько стоит платформа на ниву? +77475491960 вотса…

W0nderBredd: Кроме того, вам будет необходимо оплатить госпошлину за продление…

JD16S: Для того, чтобы начать охоту с луком или арбалетом, необходимо за…

Опрос

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий