Для чего среди цифр на прицельной планке Автомата Калашникова нарисована буква «П»

Война Знания News

image

Наверняка каждому хотя бы в кино приходилось видеть, как выглядит прицельная сетка на оптическом прицеле снайперской винтовки. Как правило, на ней присутствует большое количество различных линий и планок. Запутаться во всех них проще простого. Оттого становится вдвойне интересно: как снайперы в этих сетках разбираются, и по какой из рисок нужно целиться, чтобы бить как «белке в глаз».

image Все элементы нужны

Линий и планки на оптике прицела – это то, что называется «прицельной сеткой». Имеется такая не только на снайперских прицелах, но и вообще на любой другой оптике, в том числе для автоматов, противотанковых гранатометах, а также средствах ведения визуального наблюдения (дальномерах). Располагается сетка в одной из фокальных плоскостей прицела, благодаря чему кажется, что она лежит на одном уровне с линзой.

Пример гранатометной сетки.

Рисунок прицельной сетки может иметь разные конфигурации от самой простой, например, в виде креста, и заканчивая сложным набором линий и перекрестий. Чаще всего сетку делают методом втравливания рисунка на металлической фольге или создают из проволоки прямо на линзе. Главное преимущество, которое дает любой оптический прицел благодаря сетке – это отсутствие необходимости постоянно перефокусировать глаз при изменении точки наблюдения. Это позволяет видеть цель, мушку оружия и прорезь целика одновременно и четко, что очень важно для меткой стрельбы.

Вот винтовочный прицел

Угольники и линии прицельной сетки нужны для того, чтобы эффективно целиться в объекты на разной дистанции. Характеристики каждой линии и уголка зависят от конфигурации конкретного прицела. Например, в оптике для СВД – ПСО-1 самый верхний уголок отвечает за возможность стрелять по целям на удалении от 0 до 1 000 метров. Второй уголок на сетке ПСО-1, который расположен ниже, увеличивает максимальную дальность на 100 метров до 1 100. Третий еще на 100 и так далее.

Есть и свой дальномер на прицеле

Суть в том, что чем дальше цель, тем выше нужно задирать оружие. Тоже самое касается боковых вертикальных рисок. Только они используются для того, чтобы брать упреждение не по дальности, а по горизонту. Необходимо упреждение если цель движется и (или) дует ветер. Еще один важный элемент прицельной сетки – это странная изогнутая линия. Ее назначение очень просто – это дальномер, который позволяет наведением на цель определить, сколько (примерно) до нее метров.

Все значения своего прицела солдат должен знать

Важно также отметить, что к каждому прицелу идет свое руководство (наставление по стрельбе), которое подробно описывает все тонкости прицельной сетки в зависимости от характеристик конкретной оптики. Все эти значения и правила для своего оружия солдат должен знать наизусть и всегда помнить. В армиях на постсоветском пространстве солдатам-срочникам чаще всего приходится сталкиваться с двумя прицелами: ПСО-1 для СВД и ПГО-7В для РПГ-7.

Понравился материал? Вы можете поблагодарить автора! Поделитесь этой статьей со своими друзьями.

Ни для кого не секрет что точность и стабильность попаданий комплекса винтовка-стрелок во многом зависит от качественной ПРАВИЛЬНО !!! установленной оптики. Сердце кровью обливается когда вижу всякие быстросъемные кольца на непонятных базах прикрученные а бы как.  По этому хочу поделится информацией как это делается, возможно информация будет кому то полезной. Благо я как раз менял оптику вместе с креплением на одной из винтовок и была возможность отснять весь процесс для удобства усвоения 🙂 Правда к сожалению пару интересных моментов не вошло в фотосет, но я думаю как нибудь исправлюсь по ходу пьесы.    Начнем с начала, с установки планки. Базы с поворотными быстросъемными кольцами типа Mac, EAW, SAKO/Tikka Optilock сразу в топку. Возможно они ограниченно годны для обычных охотников, но к высокоточной стрельбе никакого отношения не имеют точно. А если им нет доверия то я и на охоте их бы пользовать не стал. Есть стандарты которые значительно упрощают жизнь. Они проверены годами в самых тяжелых условиях и к тому же избавляют от массы геммороя связанного со сменой прицельных приспособлений типа ночьдень, ближний дальний бой. Это стандарты Weaver и Picatinny.Планки Weaver и планки Picatinny — специально разработанные кронштейны для обеспечения унификации креплений прицелов (оптических, ночных, коллиматорных) и различных аксессуаров, в том числе тактических фонарей, лазерных целеуказателей, сошек и другого навесного оборудования. Различие между планками Weaver и планками Picatinny заключается в размере и расстоянии проемов. У планок Weaver ширина проемов составляет 4.57 мм, а расстояние между ними обычно произвольная, т.е. расположены прорези на разных расстояниях друг от друга. Лучше выбрать монолитную планку, т.е. цельную. Конструкция должна быть как можно жестче. Среди производителей заводских серийных планок можно отметить таких хорошо зарекомендовавших производителей как: Badger Ordnance и NightForce, Ken Farrell. Планку последнего мы и будем использовать.  Планки изготавливаются для коротких и длинных затворных групп. Кроткие затворные группы (Short Action) до .308 калибра включительно, длинные затворные группы (Long Action) все после .308.  Планки изготавливаются как стандартно, так и для левшей. Планки бывают как прямые, так и с разным углом наклона (10 МОА, 20 МОА, 30 МОА, и т.д.) Наклон планки обозначают в угловой мере, в угловых минутах (МОА). Планки с наклоном устанавливаются как правило на дальнобойные винтовки. Нужна такая планка в случае, когда диапазон вертикальных поправок оптического прицела, который будет устанавливаться, не позволит использовать весь потенциал дальнобойности калибра винтовки. Для удобства можно воспользоваться баллистическим калькулятором, и вычислить, наклон планки который нужен. При расчете следует учесть максимальную эффективную дальность калибра винтовки, максимальные дистанции на которые будет проводиться стрельба.  Итак вернемся к установке. Ацетоном, растворителем или как в моем случае спиртом обезжириваем посадочное место на ресивере и планке. Для установки планки и колец нам потребуется динамометрическая отвертка, либо ключ. Я использовал ключ от Borka Tools. Очень удобный и компактный инструмент с кучей настроек.  Впрочем у него нет усилия 10 inch-pounds а оно иногда требуется при затяжке колец. Но об этом позже. Так же нам потребуется Devcon. Это эпоксидка с наполнителем (наполнитель бывает стальной, аллюминевый, титановый и тд.)  У меня очень удачно осталось немного девкона после беддинга ложи. Его и буду использовать. Разводим Девкон по инструкции. Его понадобится совсем не много. Так что особо не переводите добро. Намазываем болтики разделителем. Что бы их можно было выкрутить после того как Девкон схватится. Я в данном случае использовал смазку для работы с гильзами при фулл сайзе. Но классика жанра это бесцветный крем kiwi для обуви. К сожалению у меня под рукой не нашлось, пришлось импровизировать. Кстати говоря в качестве разделителя сойдет обычное оружейное масло. у кого что есть 🙂 Устанавливаем планку на ресивер и свободно накрутив все винты, убеждаемся что планка стоит правильно.Слегка закручиваем один винт. Планка должна быть плотно прижата (она не должна звенеть, греметь, болтаться) затем ослабляем и повторяем со всеми винтами. Необходимо определиться клеить планку непосредственно к ресиверу, или использовать клей как «постель» под планку. Во втором случае, планку можно будет легко демонтировать в любое время. Но я предпочитаю клеить. Это дополнительная фиксация, а демонтаж я даже не знаю для чего мне может понадобится. Далее если после выше описанных процедур вы поняли что с планкой полный порядок, намазываем девконом посадочные места на планке, Только аккуратнее, оставляйте немного свободного места вокруг отверстий что бы Девкон не попал на винтики. Если вы решили планку не клеить, то ресивер необходимо намазать разделителем. Я как говорил ранее предпочитаю клеить. Устанавливаем планку на свое место и затягиваем болтиками (которые не забываем смазывать разделителем) при помощи динамометрической отвертки, усилие затяжки смотрите в мануале к планке, как правило это усилие равно 15 inch-pounds. Во всяком случае большинство производителей рекомендуют именно это усилие. Будьте аккуратнее, с затяжкой винтов эпоксидка начинает вылезать со всех щелей. Весь лишний Девкон удаляем тряпочкой. Можете сильно не торопиться, лучше быть повнимательнее, твердеет Девкон не сразу и удаляется довольно легко. Дальше можно смочить тряпочку спиртом и протереть все части на чисто. Все будет чинно и красиво. После окончательной очистки оставляем сохнуть нашу конструкцию на 24 часа. По прошествии 24 часов выкручиваем винтики и тщательно со спиртом удаляем остатки разделителя с резьбы на винтиках и в отверстиях в планке и ресивере. Даем спирту высохнуть. Дальше нам потребуется фиксатор резьбы. Очень рекомендую Loctite. Этот состав прекрасно зарекомендовал себя. Рекомендую использовать разборный фиксатор резьбы (у locktite это 242), такие винтики при желании можно в последствии выкрутить. В отличии от сильного фиксатора 🙂 С которым придется повозится что бы разобрать конструкцию 🙂   Наносим фиксатор на резьбу и закручиваем винтики по очереди с минимальным усилием. После этого динамометрическим ключом протягиваем винтики с усилием 15 inch-pounds начиная с первого винтика со стороны приклада, затем третий, потом второй и четвертый. Так работает динамометрический ключ Borka Tools, при превышении установленного усилия он просто складывается. В итоге получаем идеально установленную планку, надежную как танк, в которой в последствии не приходится сомневаться. Так все выглядит сбоку. Чистенько и красиво. На фотке правда малость ужасающая картина какая то 🙂 На фотографиях иногда так бывает 🙂 В жизни все чистенько и красиво точно говорю 🙂 Дальше берем кольца. Пардон, которые надо выбрать сначала и купить 🙂   Важно выбрать качественные кольца, тем самым избавите себя от геммороя с притиркой колец и прочими плясками с бубном. Выбирая кольца нужно подобрать нужную высоту и внутренний диаметр под трубу прицела.  Не следует ставить прицел на слишком высокие кольца, тем более на высокие планки, такие как Farrell, кроме случаев, если оптический прицел будет использоваться с насадкой ночного видения. Но и не нужно ставить на слишком низкие кольца, когда между объективом и стволом не останется зазора. Зазор между объективом прицела и стволом должен быть достаточным для установки на объектив прицела защитных крышек типа Butler Creek. Титановые и стальные кольца не настолько уж и добавляют прочности конструкции. Алюминиевые вполне справляются с поставленной задачей. Дело в том что лучше если материал, из которого изготовлены кольца будет иметь температурное расширение близкое к материалу трубы прицела. Поговаривают, что при значительной минусовой температуре прицел в титановых кольцах может плыть.    Хорошие заводские кольца изготавливают фирмы Badger Ordnance, NightForce, TPS.  Я себе приобрел кольца Merphy Precision. Очень рекомендую. Качественные колечки, с соосностью полный порядок даже притирать не пришлось. Кстати говоря совершенно забыл сфотографировать инструмент для проверки соосности и притиры. Но в общем инфы в интернете полно, кому будет интересно — найдет! Устанавливаем винтовку на твердое основание, ровно и надежно, следим что бы не было никаких завалов. Мое маленькое ноу хау программа на айфоне Clinometer 🙂 очень чувствительный и удобный в использовании уровень. Раньше я пользовался обычными пузырьковыми уровнями но они не такие точные плюс у них у самих погрешность присутствует. А однажды мне пришлось устанавливать приятелю оптику при помощи подручных средств и с тех пор я очень полюбил свой айфон и этот софт 🙂    В данном случае видно что винтовка завалена на правый бок на 1,9 градуса 🙂 И назад на 0,8 градуса. Выравниваем винтовку и фиксируем. Здесь видно что бокового завала нет, винтовка разве что завалена назад на 0,5 градуса. Завал вперед-назад нам не мешает, но лучше конечно тоже выровнять, так оно надежнее будет.  Устанавливаем кольца на планку затянув гайки с усилием 30 inch-pounds. Кольца обычно ставят гайками по левую сторону. Устанавливаем оптический прицел в кольца. По возможности, стараемся ставить кольца так, чтобы они были расположены по обеим сторонам корпуса барабанов, посередине основной трубы прицела. В моем случае это не очень удалось из за особенностей планки. Но ничего страшного. Главное чего не стоит делать, это не следует упирать кольца в корпус барабанов поправок.  Затем находим положение в котором будем фиксировать прицел. Прицеливаемся на удаленный объект и двигая вдоль планки прицел с кольцами, находим положение, при котором в прицеле по краю виднеется теневое кольцо. В дальнейшем, при стрельбе, контролируя равномерную толщину кольца по всей окружности можем быть уверены что наш глаз находится строго напротив оптической оси прицела (одна из методик стрельбы, впрочем каждый стреляет так как хочет).  Далее идет эпизод с притиркой колец который я не делал. Но очень рекомендую эту процедуру тем кто экономит на кольцах. Да даже на качественных кольцах иногда требуется притирка.  Так как мне притирать кольца не пришлось я просто фиксирую кольца слегка закрутив болтики оставляя возможность прицелу вращаться вокруг своей оси в кольцах если применить немного усилий.   Выставляем горизонталь при помощи айфона и программы Clinometer 🙂 Как видно на фотке горизонт винтовки не завален. Ствол только лишь немножко смотрит вниз на 0,3 градуса. Протягиваем кольца по диагонали. Еще раз проверяем уровнем завал прицела. Потом по одному выкручиваем винтики наносим на резьбу все тот же Locktite 242 и закручиваем их на место. При затяжке контролируем чтобы слева и справа зазоры между нижним и верхним полукольцом были одинаковыми. Потом берем динамометрический ключ и с усилием 10-15 inch-pounds (смотрим мануал или сайт производителя колец) протягиваем винты по диагонали.     А дальше даем высохнуть фиксатору резьбы и можно ехать в поле тестировать свою машинку 🙂 Да кстати, не забываем предварительно визуально проверить корректность установки прицела.  Для этого устанавливаем на устойчивую поверхность винтовку, выравниваем горизонт, наводим на удаленный вертикальный объект. Для этого идеально подходят трубы, углы домов и тд и тп. Наводим на них перекрестие и смотрим на сколько отклоняется сетка. Кладезь полезной информации по теме:  http://talks.guns.ru/forummessage/2/753110-0.html  http://talks.guns.ru/forummessage/2/740764.html November 17th, 2014, 11:28 am

Установка оптического прицела на Ремингтон 700 — как это делаю я

Установка оптики — дело достаточно ответственное, но в принципе, несложное. Там есть несколько подводных камней, но они вполне по плечу домашнему мастеру без арсенала спецтехники. Оптический прицел, исключая модели со встроенными креплениями типа русских ПСО, устанавливается при помощи прижимных колец, которые в свою очередь крепятся к планке, устанавливаемой на ствольную коробку винтовки. Сначала нужно прикрепить планку к ствольной коробке. Я использую цельные, несоставные планки с креплением Пикатинни. Это даёт мне свободу установить на неё хоть чёрта лысого. Цельные планки имеют один недостаток — несколько перекрывают окно заряжания/выброса гильз. Но я не считаю это серьёзной проблемой. Ну, чуть посильнее надо пальчики выгнуть при зарядке. Не переломлюсь, выгну. Зато цельная, «однокусковая» планка упрощает установку прицела, чуть подробнее об этом потом. По поводу выбора Вивер или Пикатинни. Большой разницы между ними нет, вся разница в том, что Пикатинни делается с чётко определёнными допусками. В Вивере допуски не такие строгие. Практически всё, что может вставать на планку Вивер, встанет на Пикатинни. Обратное верно уже далеко не всегда. Что самое главное в танке при установке планки крепления прицела? 1. Тщательное обезжиривание всех резьбовых соединений (предотвращает самостоятельное откручивание при вибрации). Удобнее всего использовать для этого аэрозоль для очистки автомобильных тормозов. Прекрасно обезжиривает, а подача под давлением вымывает смазку из самых потаённых мест. Только осторожно — может разъедать пластмассовые части (например, приклад). За неимением аэрозоля можно воспользоваться ацетоном, бензином (только он воняет) или крепким спиртом. 2. Постановка крепежа на клей-фиксатор (по тем же самым причинам). Я использую фирменный «Локтайт», синий. Бывает ещё красный. Красный — фиксирует навечно, чтобы отвинтить такой крепёж, его надо греть газовой горелкой. Синий можно отвернуть руками. 3. Обязательное использование динамометрического ключа. Прикручено должно быть — как следует. Не слабо (будет болтаться), и не слишком сильно (чревато срыванием резьбы и деформацией частей), а — как по инструкции положено. Динамометрический ключ стоит недорого. Купить его можно в любом магазине автозапчастей и автоинструмента. Нужен динамометрический ключ со шкалой до 60 фунт дюймов (около 7 ньютон метров в единицах Си). И понадобятся головки. У крепления прицелов винты чаще всего с внутренним шестигранником. Имея в виду все эти правила, креплю планку к ствольной коробке. По инструкции, винты крепления моей планки нужно было заворачивать с моментом в 20 фунт дюймов. Так и завернул. Теперь кольца. Кольца нужно брать под тот тип крепления, который даёт планка. В моём случае — Пикатинни или Вивер. Самые распространённые размеры корпуса оптического прицела — 1 дюйм (25.4mm) и новомодные 30mm. 30mm прицел имеет преимущества, если стрелять на очень большие дистанции (маховики поправок крутятся дальше, чем на 1-дюймовом прицеле), а также теоретически, 30mm прицел может иметь лучшее светопропускание. Может и имеет — разные вещи. Я не занимаюсь снайперской стрельбой на 800 метров, поэтому без затей использую 1-дюймовые прицелы. Они, к тому же, дешевле. К чему я это всё? К тому, что не купи по ошибке 1-дюймовые кольца под 30mm прицел и наоборот. Кольца обычно составные — нижняя часть крепится к планке, и служит подставкой под корпус прицела. Верхняя часть кольца прижимает корпус сверху. Тонкий момент тут один — не надо до упора завинчивать верхнюю часть кольца с одной стороны, а потом прикручивать другую сторону. Просветы между частями колец должны быть примерно равные справа и слева. Все резьбовые соединения на кольцах я также обезжириваю, но на клей-фиксатор уже не сажаю. Может быть, и неправильно поступаю. Как обычно дальше делаю я: 1. Руками, не инструментом наживляю кольца на планку примерно туда, куда я думаю, встанет прицел. Лучше всего, если кольца будут прижимать корпус прицела примерно по его середине, не на концах (картинка как прикреплено у меня, будет ниже). 2. Кладу на нижнюю часть колец прицел, и легонько, чтобы прицел мог немного двигаться взад-вперёд, а также прокручиваться, прижимаю сверху верхней частью одного кольца. 3. Закрываю глаза, вкладываю винтовку в плечо, как можно удобнее. Открываю глаза. Если прицельная сетка не в фокусе, если по периметру прицела есть тени — двигаю прицел так, чтобы стало лучше. Повторяю процедуру с вкладыванием винтовки в плечо с закрытыми глазами. И так делаю до того момента, пока при удобной вкладке в плечо, как только открываешь глаза — сразу видишь правильную прицельную картинку. Возможно, придётся переставить одно или даже оба кольца — благо на планке Пикатинни обычно достаточно места. Только так можно гарантировать правильную, под себя и свои глаза, установку прицела. Тут есть один тонкий момент. Прицел должен быть установлен правильно не только «взад-вперёд». Но он ещё должен быть установлен строго горизонтально-вертикально. Если этого не сделать, пристрелка винтовки станет нетривиальной задачей. Если прицел заваливается вбок, внесение поправок маховиком по вертикали будет также смещать точку попадания по горизонтали, а горизонтальный маховик будет делать бой винтовки выше или ниже. Ещё более нетривиальной задачей станет стрельба на переменные дальние дистанции. Есть специнструмент, которые позволяет выставить прицел по уровню. Беда в том, что те, что стоят недорого, работают плохо, а те, что работают хорошо, стоят уже дорого 🙂 Поэтому я поступаю проще. Нижняя часть большинства прицелов имеет плоское место. Если убедиться в том, что оно абсолютно параллельно планке — этого вполне хватает, чтобы нормально отстреляться. Теперь понятнее, как цельная планка Пикатинни упрощает установку прицела? Берём что-то с хорошо параллельными гранями, например, металлическую линейку, вставляем под низ плоского места прицела, и проверяем его параллельность планке. Есть просветы слева-справа? Крутим до тех пор, пока их не будет. Я использовал металлический уголок. Он, конечно, не сказать, что эталон параллельности граней, но другого под рукой ничего не оказалось — я потом перепроверю чем-нибудь получше. Для человека, который хочет бить медведя в глаз с расстояния в 600 метров этого, наверное, будет недостаточно. Но для решения таких задач и инструмент (и его стоимость) должны быть уже существенно выше. А я простой охотник, для меня дистанция 200 метров — предел. В лесу таких дистанций-то и нет, разве что вдоль просеки. Теперь закручиваем все винты с нужным моментом. По инструкции к моим кольцам, крепёж к планке надо было закручивать с усилием 35 фунт дюймов, а крепёж прижимных колец — с усилием в 15 фунт дюймов. Так и закрутил. Всё, можно ехать пристреливаться. Ничего сверхсложного. Если у кого есть добавления и замечания — прошу!

Previous Entry | Next Entry

Снимаем прицельную планку.

Одна из встречающихся проблем, это поднятие прицельной планки при стрельбе. При этом она перекрывает обзор через окно коллиматора, чем сильно дезориентирует стрелка. Происходит это от сильной отдачи 12к и неправильной вкладке.То есть, где-то поспешили, недовложились, начали стрелять и тут раз и вместо мишени перед глазами поднятая прицельная планка. Бывает это хоть и редко, но как правило в самый неподходящий момент. Плюс при взводе затвора ладонью левой руки, перчатка может зацепиться за регулировочный маховичок, что тоже не очень хорошо. Поэтому, при условии использования коллиматора, я бы рекомендовал прицельную планку снять. И так, для снятия планки нам понадобится инструмент. Я обычно пользуюсь лучшим другом вепревода, мультитулом всех времен и народов, с простым русским именем Лезерман )))))))))))))))) Но в принципе, для этого вполне подойдет и обычная среднестатистическая отвертка. Берем инструмент и ставим жало отвертки в прорезь у основания целика Ориентируем инструмент под углом примерно 45* Пружину НЕ снимаем, т.к. тогда получится сквозное отверстие, через которое вверх будут лететь пороховые газы и оседать на стекле коллиматора. Но ее нужно зафиксировать, что бы в процессе эксплуатации она не выпала со своего места и не потеряась. Для этого вставляем в отверстия сквозной болтик с гаечкой или любой подходящий шплинт. Все, теперь пружина не вылетит. Установка планки происходит в обратном порядке. Заводите ее в посадочное место по направляющим и сильно продавливаете вперед. Планка прожимает пружину и защелкивается на место. ps прошу прощения за качество фото, они старые, а новые снять нет возможности, т.к. на моих Вепрях вместо целиков приварены планки пикатини. Buy for 50 tokens Journal information Current price50 LJ Tokens Social capital Friends of Duration24 hours Minimal stake50 LJT View all available promo ВОПРОС-ОТВЕТ Появилась идея сделать второй не падающий пост, что-то типа рубрики вопрос-ответ. Здесь все желающие смогут задать вопрос на практическую оружейную/около оружейную тему и получить на него ответ. Я могу ответить на вопросы по Вепрю 12 и его использованию в IPSC, кто-то из моих френдов более…

Profile

Сергей
Website

Latest Month

Август 2016
Вс Пн Вт Ср Чт Пт Сб
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31      

View All Archives

Метки

View my Tags page

Page Summary

  • : (без темы) [+6]
  • : (без темы) [+0]
  • : с простым русским именем Лезерман [+0]
  • : (без темы) [+7]

Категории

View my Categories page Разработано LiveJournal.com Designed by Lilia Ahner

Глава I. Устройство прибора и специальной прицельной планки

1. Устройство прибора

Общий вид модернизированного автомата Калашникова с прибором для беззвучной и беспламенной стрельбы

Прибор ПБС-1 состоит из кожуха (корпуса) 1, сепаратора 2, крышки головки 3, основания головки 4 и обтюратора 5.

Прибор ПБС-1:

а – общий ВИД; б – части прибора; 1 – кожух (корпус); 2 – сепаратор; 3 – крышка головки; 4 – основание головки; 5 – обтюратор; 6 – переднее кольцо; 7 – втулки; 8 – перегородки; 9 заднее кольцо; 10 резьба для соединения кожуха с головкой; 11 – защелка

Кожух (корпус) представляет собой полый цилиндр, в который помещаются сепаратор и обтюратор. На наружной поверхности кожуха имеется резьба 10 для соединения кожуха с головкой. Для предотвращения самоотвинчивания кожуха на его наружной поверхности приклепана защелка 11 в виде пластинчатой пружины.

Сепаратор состоит из десяти перегородок 8. Для предотвращения смещения перегородок между ними на стержнях помещены цилиндрические втулки 7. Перегородки и втулки соединены между собой стержнями с помощью переднего кольца 6 и заднего кольца 9. В переднем и заднем кольцах и в перегородках имеются отверстия для прохода пуль.

Головка служит для закрепления прибора на автомате и выпуска лишних пороховых газов из канала ствола.

Головка прибора (в собранном и разобранном виде):

1 – основание головки; 2 – крышка головки; 3 – тарельчатая пружина; а – отверстия крышки; б – продольный паз; в – резьба; г – выемки; д – отверстия основания головки; е – резьба внутренняя; ж – резьба наружная; з – патрубок

Основание головки имеет резьбу в для навинчивания на корпус, продольный паз б для фиксатора обтюратора и выемки г для защелки. Патрубок з имеет наружную резьбу ж для навинчивания крышки и внутреннюю резьбу е для навинчивания прибора на дульную часть ствола автомата. Отверстия д служат для выпуска пороховых газов из внутренней полости головки в крышку, а отверстия а предназначены для выпуска этих газов наружу.

К крышке 2 головки приклепана тарельчатая пружина 3. которая предохраняет навинченный на автомат прибор от самоотвинчивания.

Обтюратор представляет собой резиновую пробку 1, заключенную в металлическую обойму 2 с фиксатором а. Фиксатор а входит в продольный паз головки прибора и обеспечивает однообразное положение обтюратора по отношению к стволу автомата при стрельбе на протяжении всей живучести пробки, если даже прибор разбирается для чистки.

Обтюратор:

1 – резиновая пробка; 2 – обойма; а – фиксатор

2. Специальная прицельная планка с хомутиком

Специальная прицельная планка с хомутиком ставится на основание прицела автомата взамен штатной прицельной планки. Она служит для наведения автомата в цель при стрельбе на различные дальности как патронами «УС» с прибором для беззвучной и беспламенной стрельбы, так и обыкновенными патронами обр. 1943 г. без прибора.

Специальная прицельная планка с хомутиком:

1 – прицельная планка; 2 – хомутик; 3 – головка хомутика правая; 4 – фиксатор целика; 5 – подвижный целик; 6 – головка хомутика левая; 7 – фиксаторы головок; 8 – гнеток хомутика; 9 – шпилька для фиксирования головок хомутика; а – цапфы; б – зубцы головок

Прицельная планка имеет на верхней плоскости деления с цифрами от 1 до 10 и деление с буквой П для стрельбы обыкновенными патронами. С обратной стороны прицельной планки (на нижней плоскости) имеются деления с цифрами от 1 до 4 для стрельбы патронами «УС».

Во втулке прицельной планки смонтирован подвижный целик 5, который перемещается в поперечном направлении вправо или влево при соответствующем вращении фиксатора 4.

Хомутик прицельной планки имеет гнеток 8 для вывода хомутика из вырезов прицельной планки при нажиме пальцами руки.

Головки хомутика имеют по шесть зубцов б различной высоты. Против каждого зубца нанесены цифры, характеризующие высоту зубца. Зубцы головок с одноименными цифрами при установке прицела для стрельбы патронами «УС» ложатся на секторы прицела. Зубцы подбираются при приведении автомата к нормальному бою стрельбой патронами «УС».

Для стрельбы из автомата обыкновенными патронами головки хомутика отводятся в стороны от центра прицельной планки и фиксируются поворотом их на шпильке 9, при этом хомутик своей сферической поверхностью ложится на секторы основания прицела.

У приборов ПБС, изготовленных до 1962 г., корпус состоит из двух полуцилиндров 1 и 2, соединенных между собой осями 3. В полости каждого полуцилиндра имеется двенадцать перегородок а с полукруглыми вырезами в центре для прохода пули. Первая перегородка несколько толще остальных и является упором для обтюратора.

Общий вид и части прибора ПБС: 1 – корпус; 2 – крышка головки;

3–основание головки; 4 – обтюратор

Корпус (в сложенном и раскрытом виде) прибора ПБС:

1 и 2 полуцилиндры; 3 оси; 4 – защелка;

а – перегородки; б – резьба для соединения с головкой

На наружной поверхности полуцилиндров имеется резьба б для соединения корпуса с головкой. Для предотвращения самоотвинчивания корпуса к одному из полуцилиндров приклепана защелка 4 в виде пластинчатой пружины.

Конструкции головки, обтюратора и специальной прицельной планки остались без изменения.

Оцените статью
Рейтинг автора
4,8
Материал подготовил
Максим Коновалов
Наш эксперт
Написано статей
127
А как считаете Вы?
Напишите в комментариях, что вы думаете – согласны
ли со статьей или есть что добавить?
Добавить комментарий